इस सप्ताह की शुरुआत में, मैं अपने दोस्त के परिवार के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर से दक्षिण की ओर, मुल्तान से होते हुए, पंजाब से आगे सिंध तक गया।
मैं कभी भी उदासी डेरा (मंदिर परिसर) में नहीं गया था, इसलिए सिंध के सुक्कुर के पास शक्तिशाली सिंधु नदी (स्थानीय रूप से सिंधी में मेहरान कहा जाता है) पर एक द्वीप के बीच में एक द्वीप पर जाने का अवसर पाकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे कई मुस्लिम दोस्त, जो रमज़ान के लिए उपवास कर रहे हैं, मेरे साथ थे।
सुक्कुर शहर के तट से छोटी नाव की सवारी द्वारा मंदिर द्वीप तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही नाव मंदिर परिसर की ओर बढ़ी, मैंने इसके इतिहास पर विचार किया।
यह द्वीप कभी मेनक पर्वत नामक एक जंगली द्वीप था। एक उदासी संत, बाबा बनखंडी महाराज, 1823 में नेपाल से यहां आए थे क्योंकि यह स्थान उस समय सिंधु नदी पर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। वह यहीं बस गए और इसका नाम बदलकर साधु बेला रख दिया, जिसका अर्थ है संत का जंगल। ऐसा कहा जाता है कि वह हिंदू देवी अन्नपूर्णा की पूजा करते थे। हालाँकि, कुछ स्रोतों के अनुसार, साधु बेला का नाम “सईद” नामक एक अरब कमांडर के नाम पर रखा गया है, जिसने उदासी संत के आगमन से बहुत पहले द्वीप पर कब्जा कर लिया था और वहां तैनात था।
1883 में बाबा बनखंडी की मृत्यु हो गई। उनके वंशज, संत हरनाम दास ने 1899 में सफेद संगमरमर से सुसज्जित मुख्य मंदिर का निर्माण किया। इस परिसर में हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाली जटिल संगमरमर की नक्काशी और भित्ति चित्र हैं, जिनमें हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण की मूर्तियां भी शामिल हैं। कई पट्टिकाएँ गुरुमुखी, हिंदी, सिंधी और लांडे में हैं।
विभाजन के समय, डेरा नेतृत्व पहले काशी और फिर भारत में बंबई चला गया। तब से अब दोनों स्थानों पर साधु बेला मंदिर हैं।
आज, पाकिस्तान के इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रबंधन के तहत इस द्वीप में आठ अलग-अलग मंदिर, एक पुरानी लाइब्रेरी, एक बड़ा बगीचा और आगंतुकों के लिए रहने के क्वार्टर शामिल हैं। इसे सिंध के सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है और यह उदासी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र है, जो एक समन्वित परंपरा है जो हिंदू और सिख प्रथाओं को जोड़ती है। मंदिर विशेष रूप से बाबा बनखंडी की सालगिरह के दौरान सक्रिय होता है, जो तीन दिवसीय त्योहार है जिसमें प्रार्थनाएं, धर्मग्रंथ पाठ और पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं।
राजघाट नामक द्वीप के पश्चिमी किनारे पर नाव से उतरकर, मैं मंच की सीढ़ियाँ चढ़कर संगमरमर से सजे एक ऊंचे द्वार तक पहुँचता हूँ। गेट के ठीक बायीं ओर सफेद संगमरमर से बना चौकोर आकार का मंदिर है जो बाबा बनखंडी को समर्पित है। इसे बाहर से छतरियों, बालकनियों और भित्तिचित्रों से खूबसूरती से सजाया गया है – सभी सफेद संगमरमर से बने हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, जैसा कि पुराने हिंदू मंदिरों में होता है। प्रवेश द्वार के सामने एक सफेद संगमरमर का शेर खड़ा है।
मंदिर के पुजारी ने मेरे मुस्लिम दोस्तों के लिए सिर ढंके और हमें नंगे पैर बाबा बनखंडी को समर्पित मंदिर में ले गए। सबसे अंत में, केंद्र में, एक छोटा, छिपा हुआ कमरा है जिसमें बाबा की एक बड़ी मूर्ति है, जिसके सामने उनका खरावन (लकड़ी के सैंडल) रखे हुए हैं। मुख्य कक्ष 20वीं सदी की शुरुआत से हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रों और आज तक बाबा के वंशजों को बढ़ावा देने वाले चिपचिपे प्लास्टिक फ्लेक्स से सजा हुआ है। शीर्ष के चारों ओर एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी की बालकनी है।
बाईं ओर, मुख्य कमरे के अंदर, एक ढका हुआ मंच था जिसमें रेशम के कवर के नीचे तीन बड़ी किताबें थीं। पूछताछ करने पर, पुजारी ने बताया कि यह भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाबा बनखंडी की साखी (जीवन कहानी) थी। एक चौकस सिख के रूप में, मेरे लिए सिख धर्मग्रंथ को अन्य धार्मिक पुस्तकों के साथ रखा हुआ देखना अजीब था। मैंने इससे पढ़ने का निर्णय लिया। मैं बैठ गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक पन्ना खोला – यह भगत कबीर का एक पद था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि वेदों और पुराणों को पढ़ने या सुनने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मुख्य मंदिर छोड़ने से पहले, हमें आशीर्वाद के रूप में सिंधु नदी का जल और एक खजूर दिया गया।
इसके बाद, हमें गुरु नानक साहिब के सबसे बड़े पुत्र श्रीचंद के मंदिर में ले जाया गया। उन्होंने इस स्थान का दौरा नहीं किया, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत से उनके सम्मान में यहां एक मंदिर बनाया गया है, जिसके केंद्र में उनकी मूर्ति है। बाईं ओर, कोने में, देवताओं शिव और पार्वती की मूर्तियाँ थीं। जिस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा वह उनके बीच रखी गुरु नानक की एक विशाल पेंटिंग थी। दिलचस्प बात यह है कि गुरु नानक के ऐतिहासिक रूप से सिद्ध ‘रबाब’ साथी भाई मर्दाना पेंटिंग से अनुपस्थित थे, जबकि ऐतिहासिक रूप से अस्तित्वहीन भाई बाला को प्रमुखता से गुरु नानक के पीछे बैठा दिखाया गया था। उनके सामने गुरु नानक के चारों ओर, काफी दूर, अन्य नौ सिख गुरु बैठे थे। दिलचस्प बात यह है कि पेंटिंग के ठीक बीच में, गुरु नानक के सामने, उनके दो बेटे, श्रीचंद और लछमी चंद बैठे थे। यह पेंटिंग अन्य सिख गुरुओं की तुलना में गुरु नानक के पुत्रों को बढ़ावा देने और सिख धर्म पर इस्लामी हस्तियों के प्रभाव को कम करने के उदासी दर्शन का काफी प्रतिनिधि थी।
फिर हमें देवी अन्नपूर्णा के एक छोटे से मंदिर में ले जाया गया। उसके बाईं ओर कृष्ण और राधा की मूर्तियाँ थीं। इसके बाद पुजारी ने मोक्ष के लिए “हर” की पूजा के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब से एक श्लोक उद्धृत किया, जिसे उन्होंने हिंदू देवता कृष्ण की पूजा के रूप में विस्तार से बताया। तब मुझे लगा कि जब उदासी और कुछ हिंदू गुरु ग्रंथ साहिब में “हर” या “राम” शब्द सुनते हैं, तो वे हिंदू देवताओं हरि या रामचन्द्र के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब सिख वही शब्द सुनते हैं, तो वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में सोचते हैं, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में वाहेगुरु, हर, हरि, राम, अल्लाह, रहीम और गोसाईं आदि नामों से भी जाना जाता है।
फिर हमने मंदिर के पुजारी से माफ़ी मांगी और द्वीप परिसर के बाकी हिस्सों से होकर निकले। विशाल पुरानी पुस्तकालय इमारत, जिसके चारों ओर लकड़ी की बालकनी है, 20वीं सदी की प्रारंभिक हिंदू वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है।
जैसे ही हम जाने वाले थे, पुजारी ने लंगर हॉल में भोजन की पेशकश की। मैंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया क्योंकि मेरे मुस्लिम मित्र उपवास कर रहे थे। हम अपनी नाव पर वहीं से चढ़ गए जहां हमें छोड़ा गया था। फिर हम बुक्कुर द्वीप के चारों ओर एक नाव पर धारा के विपरीत दिशा में गए। 1889 में बने ऐतिहासिक लैंड्सडाउन स्टील ब्रिज को देखने के बाद हमने नाव घुमा दी। जल्द ही, हम साधु बेला की ओर वापस जा रहे थे जब यात्रा का सबसे रोमांचक क्षण आया।
एक ग्रे डॉल्फिन मंदिर द्वीप के ठीक सामने पानी से बाहर कूदी, मानो उदासी परिसर को श्रद्धांजलि दे रही हो। ये डॉल्फ़िन दुनिया के सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से हैं, जो अब सिंधु नदी के मीठे पानी में पनप रहे हैं।
नाव से उतरना कोई आसान काम नहीं था। एक जीवित पूजा स्थल के रूप में साधु बेला उदासी मंदिर की सुंदरता और भव्यता और सिंधु डॉल्फिन की श्रद्धांजलि हमेशा मेरे साथ रहेगी।
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